Lektion 9 – Landschaftsfotografie

17. August 2009

Was erwartet Sie in Lektion 9?

Die Landschaftsfotografie zieht unter Fotografen sehr großes Interesse auf sich. Kein Wunder, denn da draußen warten wunderschöne Landstriche, Naturgebiete und Szenerien nur darauf, abgelichtet zu werden.

Mit wenigen Schritten werden Sie ihre Landschaftsfotos in Hingucker verwandeln. Die Tipps dazu gibt es hier oder kennen Sie z.B. schon die hyperfokale Entfernung?

Roter Busch vor Eiche

Roter Busch vor Eiche

Nicht nur unendliche Weiten

„…den entscheidenden Prüfstein für den Fotografen – und oft die entscheidende Enttäuschung.“ Das sind die Worte eines der berühmtesten Landschaftsfotografen aller Zeiten (genau, Ansel Adams seine Worte).

Die, die es noch nie versucht haben, denken sicherlich, dass Landschaftsfotografie der leichteste Bereich der allgemeinen Fotografie sei. Man richte nur seine Kamera auf die Bergkette, die Blumenwiese, den Sonnenaufgang und voilá – isch abe eine wunderschöne Bild. Leider ist es nicht so einfach.

Das Hauptproblem besteht darin, dass Kamera und Gehirn nicht dasselbe sehen. Wenn Sie eine Szenerie betrachten und lassen das Auge schweifen, setzt unser Gehirn daraus unwillkürlich einen visuellen Eindruck zusammen.

Besonders den Eindruck von Weite zu vermitteln, scheitert oft an der „Nüchternheit“ der Kamera. Wenn wir mit dem Auge eine Landschaft ansehen, wechseln wir unbewusst zwischen Objekten aus dem Vorder- und Hintergrund.

Wenn wir dem Bildbetrachter einen Bezugspunkt anbieten können, dann kann man ebenfalls räumliche Tiefe erzeugen.

HINWEIS: Besonders wenn Sie mit Weitwinkel-Objektiven fotografieren, versuchen Sie dem Betrachter einen interessanten Gegenstand im Vordergrund anzubieten.

Flusslandschaft mit Bezugspunkt im Vordergrund

Flusslandschaft mit Bezugspunkt im Vordergrund

Unendliche Schärfentiefe

Wie schon in der Makro-Fotografie, spielt die Schärfentiefe eine sehr wichtige Rolle, wenn es um den allgemeinen Bildeindruck geht. Jetzt mag man versucht sein und denken, dass für die größtmögliche Schärfe das Objektiv nur auf Blenden kleiner als f/16 und der Fokus auf unendlich eingestellt werden muss. Dachte ich lange, sehr lange auch, aber es ist nicht der optimale Weg.

Das mit der Blende stimmt bedingt, aber sobald Sie kürzere Verschlusszeiten benötigen, weil sich z.B. die Blätter im Vordergrund doch lieber nicht bewegen sollen, dann müssen Sie umdenken.

Es gibt aber eine sehr feine Sache, die, wenn man sie berücksichtigt, zu schärferen Landschaftsaufnahmen führt: Die hyperfokale Entfernung.

Grundsätzlich liegen vom Schärfentiefebereich bei der Fokussierung auf eine bestimmte Ebene ein Drittel vor und zwei Drittel hinter der Fokusebene. Stellen sie die Kamera auf ∞ ein, verlieren Sie die zwei Drittel hinter der scharf eingestellten Ebene. Die Lösung dafür sieht so aus:

Um den Schärfentiefebereich zu maximieren, fokussieren Sie auf die hyperfokale Entfernung. So erreichen Sie, dass alles, was sich von der Hälfte dieser Entfernung bis zur Unendlichkeit, scharf abgebildet wird.

Zugegeben, das klingt zunächst wie Voodoo, aber es funktioniert. Hier ein Beispiel, wie Sie auch die Tabelle für sich nutzen können.

Sie stehen mit ihrer Kamera und einem 28er Weitwinkel in der Wüste (hoffe, Sie haben genug Wasser) und möchten die Dünenlandschaft fotografieren. Vor Ihnen liegen die Knochen eines Kamels, die Sie unbedingt als Blickfang mit in das Bild integrieren sollten. Nachdem, was Sie oben gelesen haben, können Sie jetzt nicht das Skelett so platzieren, dass es bei der Einstellung auf ∞ scharf ist und hoffen, dass das auch auf den Hintergrund zutrifft.

Anhand der Tabelle sehen Sie, dass für das 28er und bei Blende f/16 ein Meterwert von 1,80 steht. Fokussieren Sie nun mit ihrem Objektiv auf eine Entfernung von 1 Meter 80, wird alles, was sich im Bereich von 90 Zentimetern und unendlich befindet, scharf abgebildet.

Oder ein 50er und Blendenwert von f/32. In der Tabelle nachgeschaut und eine Entfernung von 3 Meter 5 gefunden. Also wird jeder Gegenstand, der sich ab 1 Meter 50 im Bild befindet scharf sein. Natürlich nur, wenn Sie zuvor auf die hyperfokale Entfernung von 3 Meter 5 fokussiert haben. Das Einstellen der benötigten Entfernung ist nicht ganz einfach und erfordert Übung. Zum Glück gibt es (noch) an den Objektiven Skalierungen, die einem das Einstellen der Entfernungen erleichtert.

Drucken Sie sich die Tabelle mit den Werten für die hyperfokalen Entfernungen aus und stecken Sie diese zu Ihrer Fotoausrüstung. Das nächste Mal, wenn Sie dann wieder eine Landschaft fotografieren möchten, nehmen Sie die Tabelle zur Hilfe. Legen Sie erst die Blende fest, suchen Sie den entsprechenden Tabellenwert für die Entfernung und stellen diesen dann über den Fokussierring ein.

Sollte Ihr Objektiv keine Entfernungsangaben besitzen oder diese eher unbrauchbar sein (kommt auch vor), dann müssen Sie improvisieren. Abstände von bis zu 2 bis 3 Metern lassen sich noch gut abschätzen oder vermessen. Bauen Sie Ihr Stativ auf, legen die Blende fest, lesen den Tabellenwert ab und stellen dann auf einen Gegenstand scharf, der sich in der benötigten Entfernung befindet. Oder Sie legen einen Gegenstand (z.B. eine Jacke oder Rucksack) in die gewünschte Entfernung, fokussieren und bevor Sie auslösen, entfernen den Hilfsgegenstand.

Auf einigen Objektiven befindet sich sogar eine Skala für die Schärfentiefe. Das ist eine feine Sache, denn dann bestimmen Sie zuerst die Blende und drehen dann den Einstellring solange, bis das Symbol für Unendlich in Deckung mit der Blendenzahl auf der Schärfentiefenskala ist (unglücklicherweise verzichten offenbar immer mehr Objektivhersteller auf solch eine Skala…).

Hyperfokaldistanzen

Hyperfokaldistanzen

Farben satt

Zwei Sachen könne bei der Landschaftsfotografie wirklich sehr lästig werden: Starker Kontrast und Reflexionen.

Mit Kontrast ist gemeint, dass die Helligkeitsunterschiede zwischen Vor- und Hintergrund so ausgeprägt sind, dass entweder der Vordergrund korrekt, dafür aber der Hintergrund (meistens der Himmel) überbelichtet ist und umgekehrt.

So teuer Ihre Bildbearbeitungssoftware auch gewesen sein mag, auch die kann dort nichts hinzaubern, wo es keine Informationen gibt (starke Über- oder Unterbelichtung ist nun mal nur einfach weiß bzw. schwarz). Aus diesem Grund sollte jeder Landschaftsfotograf eine oder mehrere dieser ND Verlaufs-Graufilter bei sich führen, denn mit denen kann man zu harte Kontraste korrigieren.

Baum im Gegenlicht

Baum im Gegenlicht

Eine weitere Lästigkeit sind kraftlose, ausgewaschene erscheinende Himmel. Besonders um die Mittagszeit, wenn die Sonne hoch steht und der Himmel nicht sehr bewölkt ist, wirken Farben sehr schnell blass.

Um die Farben zu intensivieren, kann man einen Polfilter (zirkular) verwenden. Mit dem erreichen Sie ein Foto, das von dem Farben her auch Ihrem visuellem Eindruck entspricht.

Landschaft mit/ohne Polfilter

Landschaft mit/ohne Polfilter

Klarer Schnitt

Die Lage der Horizontlinie ist definitiv ein weiteres gestalterisches Element und es ist Ihrer Kreativität überlassen, wo Sie den Horizont in ihrem Bild platzieren (so lange Sie an die Grundregeln aus Lektion 1 denken). Aber um Himmelswillen (wie passend), wenn Sie ihre Bildkomposition aufteilen, tun Sie es ganz gerade. Der Schnitt muss einfach perfekt sein.

Der schönste und spektakulärste Sonnenuntergang an der Ostsee wird zur Seekrankheit, wenn der Horizont nicht ganz akkurat gerade ausgerichtet worden ist.

Sollte Ihre Kamera die bereits erwähnte Option von Gitterlinien im Sucherbild haben, dann ist gut. Wenn nicht, auch kein Grund zur Verzweiflung. Ich habe es zwar nicht bei den Ausrüstungsgegenständen in Lektion 6 aufgelistet, denn meine Kamera hat Gitterlinien, aber ist es doch ein sehr nützlich daher kommendes „Gimmick“: Die Wasserwaage. Sie müssen jetzt nicht denken, dass eine ein Meter lange Waage auf Ihre Kamera gebunden werden muss. Nein, es gibt extra kleine Wasserwaagen, die Sie in den Zubehörschuh (eigentlich für ein externes Blitzgerät) stecken können.

Diese Waagen sollten mit zwei Libellen (die mit einer Blase versehenen Flüssigkeiten) für Hoch- und Querformat versehen sein. Wahrscheinlich sogar genauer, gerade bei Situationen mit wenig Licht, als Gitterlinien im Sucher. Muss ich mal testen …

Wasserwaage

Wasserwaage

Sonne & Mond

Sonne & Mond

Leitlinien: Parkallee & Waldweg

Leitlinien: Parkallee & Waldweg

Jetzt Sie! – Aufgaben

Landschaftsaufnahmen setzen nicht nur Wüsten, Seen, Wälder und Gebirge in Szene. Ich bin mir sicher, dass es auch direkt vor Ihrer Haustür Landschaft zu entdecken gibt. Machen Sie eine Aufnahme davon.

Lektion 8 – Makro-Fotografie

Lektion 10 – Portraitfotografie

Fotokurs zum Download

Strahlend blauer Himmel erscheint auf dem Foto grau

23. März 2009

So manches Urlaubsfoto ist später ein trauriger Anblick, wenn es die eigentliche Sommerstimmung gar nicht wieder gibt, sondern einen verwaschenen grauen Himmel zeigt. Dabei war die Ausgangssituation scheinbar perfekt. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel – einfach ein toller Sommertag.

Um dies zu vermeiden, sollte man folgendes beachten:

  • Nicht um die Mittagszeit fotografieren, denn dann ist das Licht am härtesten. Besser das Fotografieren in die Morgen- oder Nachmittagstunden verlegen.
  • Die Lichtmessung nicht in schattigen Bereichen ausführen, dass führt zur Überbelichtung der helleren Bereiche, besonders des Himmels. Stattdessen die Kamera in einem Mittelwert einmessen lassen.
  • Die Verwendung eines Polfilters lässt die Farben kräftiger erscheinen. Ein blauer Himmel bleibt blau und das Grün der Pflanzen erhält ein frisches sattes Grün, statt eine graugrüne Färbung, wie es oft beim Fotografieren an hellen Tagen vorkommen kann.
  • Statt eines Polfilters kann auch ein blauer Farbverlaufsfilter zum Einsatz kommen. Ein Farbverlaufsfilter ist nicht komplett farbig eingefärbt, sondern wird von oben nach unten hin heller, so dass nur der obere Motivausschnitt, also der Himmel, blau eingefärbt wird.
  • Das was mit dem Farbverlaufsfilter möglich ist, kann auch nachträglich mit einem Bildbearbeitungsprogramm durchgeführt werden. Viele Bildbearbeitungsprogramme haben den Farbverlaufsfilter als Effekt-Tool.

Blätter